Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Два саба в авто расположение

Два саба в авто расположение

Два саба в авто расположение

FAQ по проектированию сабвуферов для желающих с пониманием сделать свой сабвуфер .


Каждый из видов оформления имеет свои преимущества и недостатки: ЗЯ — быстрый и правильный бас, минусы – самая низкая эффективность относительно ФИ и БП, если вы хотите низко играющий сабвуфер (до 30 Гц) то повышенные требования к размерам и ходу диффузора динамика (читай цена). Излучателем является только сам динамик.

Самый простой в настройке. Могу посоветовать использовать 12”- динамики с линейным ходом +-8мм и более ФИ – при правильной настройке – довольно неплохой и ровный бас, на самых низких частотах (30-45) Гц может быть немного затянут, меньшие требования к динамику относительно хода и размера диффузора из-за того что излучателем на низших частотах является фазоинвертор и он “тормозит” диффузор динамика не давая ему болтаться, однако ниже частоты настройки фазоинвертора динамик не получает никакого сопротивления движению и поэтому нужно использовать фильтр ифранизких частот, в противном случае можно испортить динамик механически.

Излучателями являются динамик и фазоинвертор, тяжелее в настройке. Многие новички полагают что труба – фазоинвертор является просто дыркой, но это не верно, она тоже излучает звук, но ниже чем воспроизводит динамик. Подробнее можно почитать здесь: .

рекомендую использовать 10”- 12” динамики. БП – при правильной настройке является лидером по эффективности по преобразованию подводимого к динамику сигнала, вместе с тем имеет затянутый характер баса, не рекомендуется для музыки, излучателем является только фазоинвертор (-ы), является самым сложным в настройке и не рекомендуется для использования людьми без опыта, поэтому далее обсуждать их не буду.

Ну, вроде основное уже выше изложено, можно приступать к проектированию: Прежде всего, необходимо определиться с тем какой вид оформления вы будете использовать ЗЯ или ФИ, и тогда уже исходя из этого будем выбирать динамик. И так, начнем : 1) Не забываем про формулу fs/qts = меньше 50 – зя, больше 50 – фи, однако на граничном участке надо смотреть более конкретно для ЗЯ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – до 25 Гц , QTS – 0.55-0.7 для ФИ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – 20-35 Гц , QTS – 0.4 -0.5 (можно использовать и динамики с добротностью и от 0.3 , но стоит смотреть за тем чтобы вас устараивала нижняя воспроизводимая чатота получившиегося сабвуфера ,имхо в таком случае стоит использовать динамики с резонансной частотой до 25 гц ) 2) Так же извечный вопрос, можно ли использовать автомобильные сабвуферные динамики в домашних условиях ?- ответ крайне просто – да можно , но хочу немного пояснить разнице между домашними и авто сабвуферными динамиками : а) Из-за того, что условия эксплуатации разные к авто динамикам предъявляются дополнительные требования по прочность (влагостойкость, вибро-ударостойкость и прочее) что выливается в удорожание динамика б) Салон автомобиля, как и любой зарытый объем, имеет “акустическое усиление” т.е. в салоне автомобиля низкие частоты сами по себе усиливаются (так сказать бесплатный бонус) подробнее можно тут почитать , что влияет на то, какие параметры будут проектироваться для динамика на стадии его разработки, чтобы для динамика можно было грамотно рассчитать акустическое оформление с учетом акустического усиления в салоне авто в) Так как автомобиль не дом или квартира, то места в нем для большого сабвуфера нет, поэтому чтобы иметь конкурентоспособность производитель автосабвуферов борются за уменьшение требуемого объема для их сабвуферов.

Основной способ это уменьшения VAS : оно достигает путем увеличения жесткости подвижной системы (горф + центрирующая шайба) динамика из-за чего увеличивается резонансная частота . Чтобы понизить резонансную частоту приходится увеличивать массу подвижной системы, за что в итоге мы расплачиваемся маленькой чувствительностью ( т.е.

для получения того же звукового давления нам понадобится больше мощности вот можно почитать )htm/106-109.htm , ) , также увеличенными размерами магнита ( что сказывается опять на стоимости ) г) классические домашние динамики обычно отличаются: низкая FS – до 25 Гц, небольшая масса подвижной системы, высокая чувствительность, большой VAS, что требует объемистого оформления, классический авто динамик имеет резонансную частоту (FS) 25-40 Гц, низкую чувствительность, низкий VAS , повышенный резерв мощности, но также если параметры будут пригодны для домашнего использования, то объем оформления будет значительно меньше (но тут надо не попасть в один из неприятных казусов (смотрите дальше)) Ну, всё вроде мы определились с динамиком, посмотрели по параметрам, всё ажурно выходит, но не радуйтесь прежде временно, везде есть свои подводные камни и одним из основных является то, что параметры тиля-смолла указанные производителем довольно часто неточны, иногда бывает, так что по заводским параметрам это один динамик, а на самом деле может так получиться что его параметры “уехали” так далеко.

что выбранный динамик совершенно не подойдет для выбранного вами вида оформления.

Лично я когда выбирал себе динамик для сабвуфера я просматривал тесты сабвуферов здесь , я смотрел на то подходит ли сабвуфер по параметрам тиля-смолла, а также на то насколько разнились параметры между заявленными и измеренными тестерами и сразу отметал те у которых разница между заводскими и измеренными сильно разнилась ( у домашних параметры более-менее стабильные) часто спрашивают, где можно взять недорогие, но хорошие басовики — как вариант могу предложить динамики от ACALAB . Ну, все вроде мы определились с сабвуферным динамиком и приобрели его, теперь есть очень неприятная вещь, а именно то, что нам необходимо будет самим измерить параметры тиля-смолла, обычно на этой части все и кончается т.к.

никто этим не хочет заниматься.

Есть несколько методов измерения : — довольно простой — довольно сложный, но и самый точный Перед замерами необходимо размять динамик на ходе примерно половина-3/4 от максимально линейного на протяжении хотя бы 12 часов также можно измерить параметры тиля-смолла с помощью программы jbl speakershop , у неё есть встроенный “измеритель” ( надо нажать test – loudspeaker ) там вам надо будет делать только то что там написано (правда на английском но там все схематически изображено и не обязательно знать английский язык в совершенстве, можно и вообще без знания но все же лучше азы знать (прямо в этой проге потом можно и рассчитывать акустическое оформление ) могу сразу сказать что понадобится : провода , линейка , вольтметр (тестер) с возможностью измерения до 0.001вольта , омметр, резистор мощностью 5ватт (можно и 2 вата ) сопротивлением 1000 Ом с точностью 0.2%-0.5% или если у вас есть точный омметр ,то можно взять резистор и с меньшей точностью , собственно динамик , хороший усилитель (обязательно чтобы не имел сабсоника и регуляторов тембра ) , герметичный закрытый ящик объемом примерно 30 литров с вырезанным отверстием под динамик (потом его надо будет туда вставлять ), компьютер с установленными программами — генераторами частот (в интернете их полно) конечно, если вам это делать очень лениво, то можно выбрать динамик того производителя, у которого разброс между заявкой и фактом небольшая (из автомобильных могу сказать это herz es серии и alpine swr серии) но делать вы это будете на свой страх и риск. Все, мы теперь имеем все, для того чтобы начать рассчитывать акустическое оформление для нашего динамика: Для этого удобней всего будет использовать программу.

Их в интернете есть много платных ,бесплатных и т.п. , как я в начале статьи упоминал jbl speakershop , bassbox и прочее … Лично я пользовался jbl speakershop и далее буду рассказывать по нему. Это главное окно программы Нажимаем loudspeaker – parameters-minimum и в появившиеся окошко вводим Manufacturer – название динамика Model name – можно ввести тоже самое (это надо, если вы хотите сохранить проект и динамик в базе) Потом вводите qts , fs , vas Жмете accept Потом жмете options — window size – large Вот теперь у нас есть главное окно программы, где отображается все что надо Но фактически нам понадобится только normalized amplitude response и group delay.

Теперь жмем кнопку plot ,и у нас появляется несколько красных графиков ДЛЯ ФИ: На графике normalized amplitude response показывается будущая ачх сабвуфера смоделированной самой программой по её разумению оптимальности, в принципе программа неплохо подбирает акустическое оформление для саба где Vb – объем ящика , Fb – частота настройки фазоинвертора F3 – нижняя воспроизводимая частота сабвуфером по -3дб Нажав кнопку Custom мы можем сами промоделировать изменяя объем и частоту настройки фазоинвертора, график должен быть без резких пиков, допускаются плавные подъемы, но при моделировании смотрим на график group delay, время задержки не должно превышать 16ms на 40 hz , желательно не более 12ms и не более 8ms на 50 hz .

вот такой ачх не должна быть а вот такая ачх допускается : Вот мы смоделировали объем и частоту настройки ФИ, теперь переходим box – vent тут мы можем определить физические размеры для фазоинвертора т.е.

длину при определенном диаметре ( для 10” динамиков рекомендую использовать трубу внутренним диаметром не менее 8см, рекомендую 10-12 , для 12” динамика минимум 10см диметра , рекомендую 12-16см , ну и если вы уж экстремал, то для 15” динамика рекомендую трубу диаметром не менее 16см . ) вверху будет подписано optimum и custom – это соответственно для проектов optimum и custom , надеюсь, догадаетесь, что к чему.
) вверху будет подписано optimum и custom – это соответственно для проектов optimum и custom , надеюсь, догадаетесь, что к чему. там где Dv – вводим внутренний диаметр трубы, там где Lv вам выдаст необходимую длину трубы ( также хочу сразу предупредить, что от дырки ФИ до противоположной стороны внутри ящика должно быть не менее 1.5 диаметра трубы, т.к.

если диаметр будет равен этому расстоянию, то произойдет виртуальное удлинение тоннеля на 0.85диаметра и частота настройки его изменится) вот подробнее также помните, что я упоминал раньше казус, который может случиться при моделировании акустического оформления с фазоинвертором? – так вот иногда так получается, чтобы настроить фазоинвертор нужного диаметра на нужную частоту бывает очень трудно т.к.

её длина может получиться метр или даже два, тогда придется либо ухищряться, либо отказаться от применения этого динамика (т.е.

еще на этапе выбора динамик стоит промоделировать его ) , Можно использовать несколько труб одного диаметра и одной длины, однако если поставить 2 трубы вместо одной, то их длина должна быть увеличена тоже в 2 раза! и так далее , 3 трубы — в три раза длинней Добавлю, что оптимальным значением для динамика устанавливаемого в оформение типа ФИ является 0.37-0.39 (это длоя получения наиболее ровной ачх) ДЛЯ ЗЯ Тут все еще легче, т.к. изменять мы можем только объем ящика, Тут есть тоже 2 возможности optimum -оптимальное значение считает комп, по умолчанию добротность получившийся системы стоит 0.7 (динамик имеющий данное значение в оформлении закрытый ящик имеет наиболее правильную ачх для данного вида оформления), однако методом научного тыка было доказано что далеко не всем нравится звучание такого оформления и поэтому мы идет в custom – и напротив qts пишем значение в районе от 0.8 до 0.9 и жмем accept ( динамик, имеющий такие парметры в офрмлении закрытый ящик имеет акцентированное звучание с небольшим преобладанием в узком диапазоне частот в зависимости от начального QTS и Fs динамика эта полоса может быть от 50гц-90гц до 80-130гц .) (однако такаже хочу заметить, что многим нравится сабвуферы с конечной добротностью 0.7 и ниже ( ниже 0.6 не стоит опускаться), и соответственно димнамик должен иметь добротность ниже чем та, на которую вы ориентируетесь.

и смотрите на объем который получается при ориентировании на запланированную добротность ) После чего жмем plot и любуемся графиками Vc = объем требуемого ящика F3 – нижняя граничная частота по -3дб Вот мы и разобрались с расчетом акустического оформления для динамика . Переходим к следующему этапу построения сабвуфера – изготовление корпуса .

Но прежде хочу отметить несколько особенностей : 1) Программа вам рассчитывает только “чистый” объем оформления, без учета объема который вытесняется динамиком (1-4 литра), фазоинвертором (тут может быть разная величина обычно от 2 литров и до ….

(у меня фазоинвертор отнимал 25 литров объема)), и распорки. После того как вы рассчитали, сколько будет занимать фазоинфертор, динамик, распорки – этот объем надо будет добавить объему рассчитываемого ящика!

Ну и зная, что после школы много чего забывается, приведу формулы для расчета объема V(для трубы, в литрах)=(D/2)^2 x 3.14 x L /1000 V- Объем D – Внешний диаметр трубы ^2- число получившиеся, в скобка возводим во вторую степень х – знак умножения L – Длина трубы (все размеры в см) V-(для ящика, распорок, в литрах) = ширина(см) х высота(см) х глубина(см)/1000 2) Незабываем, что получившийся объем и рассчитанные из него размеры – это внутренние размеры Всё переходим к процедуре закупки деталей: 1)Начнем с самого главного, а именно с того какой материал использовать для стенок корпуса.

Ну и зная, что после школы много чего забывается, приведу формулы для расчета объема V(для трубы, в литрах)=(D/2)^2 x 3.14 x L /1000 V- Объем D – Внешний диаметр трубы ^2- число получившиеся, в скобка возводим во вторую степень х – знак умножения L – Длина трубы (все размеры в см) V-(для ящика, распорок, в литрах) = ширина(см) х высота(см) х глубина(см)/1000 2) Незабываем, что получившийся объем и рассчитанные из него размеры – это внутренние размеры Всё переходим к процедуре закупки деталей: 1)Начнем с самого главного, а именно с того какой материал использовать для стенок корпуса.

На многих форумах спорят о достоинствах и недостатках того или иного материала . Основными из них являются : фанера , ДСП , МДФ. Трудно сказать, что из них лучше, в лидеры можно в принципе выделить МДФ, однако и его стоимость самая высокая.

лично я делал из 2-х слоев 18мм ДСП склеенных между собою, также очень хорошие результаты дает применение совместно сэндвича из ДСП и фанеры. Такие экзотические материалы для корпуса как гранит или бетон не будем рассматривать .

2) Также не маловажный вопрос о том, какой толщины должны быть стенки корпуса. В зависимости от того, какой динамик используется можно в принципе использовать материал толщиной от 24мм до ….

Сколько вам угодно, т.е. для 10” это 24мм, для 12” это 30мм, для 15” – не грех использовать 40мм ( И это при условии использования распорок! , также если у вас есть очень большое желание, то можно сделать полые стенки и внутрь их засыпать песок мелкозернистый (однако, конструкция получится совершенно не мобильная, её вес уйдет за 100кг) Также рекомендовал бы утолщать переднюю и заднюю стенку т.к. часто ребра жесткости сделать между ними очень тяжело или невозможно 3)Распорки – об их надобности или ненадобности тоже есть споры, однако хочу сказать, что сильно вибрируют даже 36мм стенки корпуса без распорок, так что лично мое мнение, что они нужны обязательно, также это связано с тем, что в домашних условиях тяжело подогнать стыки идеально точно друг к другу из-за чего жесткость тоже уменьшается, Также площадь крепления ИМХО должна быть как можно больше, а не находиться в одной точке, на счет количества ребер – чем больше – тем лучше, но без фанатизма .

очень важный момент: при расчете местоположения распорок рассчитайте чтобы не оказалось так, что динамик нельзя вставить Я сделал так: (то, что прикреплено на задней стенке не обращайте внимания – это так куски остались – решил их использовать, тем более что я экспериментировал с объемом и мне нужно было его уменьшать) 4) При сборке надо сажать на клей – имхо лучше всего ПВА, но пластины во время приклеивания должны быть плотно прижаты – это можно делать с помощью струбцин, но если их нет то – можно предварительно сделать дырок и посадить на саморезы. (для тех, кто никогда этим не занимался, напомню, что в дырку для самореза в прикрепляемой поверхности саморез должен входить свободно, а дырка в прикрепляющей поверхности должна быть такого диаметра, чтобы саморез не ломал ДСП/фанеру /мдф (т.е.

на 3мм тоньше, чем саморез (примерно)). Закручивать это дело лучше электроотверткой или как я дрелью с насадкой под саморез (да и дрелью сильнее зажать можно, но стоит быть осторожным т.к. можно и вывих получить), т.к.

вручную закручивать – врятле получится если еще в ДСП с горем на пополам возможно закрутить, то в фанеру или мдф – это будет настоящая пытка .

5) Фазоинвертор – обычно используются канализационные трубы, их можно найти на любом рынке строй материалов всевозможных калибров, то если труба длинная то лучше её каким либо способом усилить, возможно, как вариант ткань + эпоксидка.

Как вариант тоже можно использовать трубы, на которые намотан линолеум в магазинах, трубы толстые – отличные в общем, да и платить за них не надо будет, подойдете и попросите – вам их хоть 20- штук дадут . 6) как выпилить отверстие для динамика и ФИ – если много способов: Самый правильный – это фрезой – аккуратно и точно получится Можно использовать специальные пилки для электролобзиков, которые позволяют по кругу пилить, Также можно дрелью.

6) как выпилить отверстие для динамика и ФИ – если много способов: Самый правильный – это фрезой – аккуратно и точно получится Можно использовать специальные пилки для электролобзиков, которые позволяют по кругу пилить, Также можно дрелью. По контуру рядом-рядом друг с другом делать дырки (но не выступать за пределы окружности, требуемой для динамика) и потом доделать дело с помощью электролобзика, после чего уже выравнивать вручную или с помощью еще чего – это уже как вы придумаете .

7) Корпус обязательно должен быть герметичным, настоятельно рекомендую все внутренние стыки промазать силиконовым герметиком Теперь переходим к отделке .

Тут сильно останавливаться я не буду. Тут решает только ваше смекалка и упорство . Расскажу пару моментов: 1) Корпус должен иметь ровные стенки!

На месте соединения боков один не должен выходить за пределы другого, если выходит – надо обязательно это убрать, обычно это делается шлифмашинкой .

2) Дальше могу предложить вариант для ленивых : ( для него нужно только чтобы стенки были в принципе ровные ) использование ламинированного ДВП (оно дороже обычного ДВП всего в 2 раза, а одного листа (метр на 3 метра) хватает вполне на весь сабвуфер (цена вопроса около 10 у.е.

за лист (ну, по крайней мере, это у нас, в Беларуси)), или же использовать обычный ДВП и потом на него наклеить пленку. По краям по мере необходимости можно наклеить так называемые уголки .

3) Для тех, кто решится на покраску сабвуфера, а после покрытие лаком – могу сказать, что с поверхностью придется очень усердно поработать, технологии полной я не знаю т.к.

не занимался этим, а использовал вариант 2 . Если вы уже решились на этот подвиг, уж не поленитесь поискать в интернете сами.

Благо материала про это достаточно . 4) Есть всякие разные материалы, на форуме видел, как человек в виде отделки использовал что-то наподобие гранитной пленки или даже не знаю, как это называется, вид она имеет гранита (но это не обычная пленка, что продается в рулонах), так что смотрите, ищите … Чего еще нам не хватает?

— правильно, усилителя Укажу пару моментов, которые очень часто интересует 1) Мощность.

Мощность усилителя стоит подбирать исходя из мощности динамика , ориентироваться стоит на указанную RMS мощность, и делать (заказывать, покупать) усилитель примерно такой мощности. Можно и меньшей мощности 2) Какого класса использовать усилители? тут однозначного ответа нет, можно отдать предпочтение в сторону класса Д, из соображений удобства в использовании Вот тут можно вычитать про классы усилителей 3) использование микросхем (TDA 7293(4) LM 3886 и т.д.) разумно использовать только с маломощными динамиками типа 35ГДН, на крайняк с 75ГДН (кстати, чтобы знали, что 75ГДН расшифровывается как головка динамическая низкочастотная 75-ватная, и аналогично с остальными динамиками .

гдв — головка динамическая высокочастотная и прочее.), для раскачки автомобильных сабвуферных динамиков их явно не хватит, на счет домашних сабвуферных динамиков надо смотреть индивидуально, но лучше использовать транзисторные усилители, одним из самых отработанных, является усилитель холтона, это промышленная конструкция, поэтому в настройке самая простая и может стерпеть многое. Вот материал по нему , 4) также для сабвуфера нужны фильтры и прочая атрибутика вот интересный материал: вот тут есть еще, попроще И на последок я оставил такое понятие как сабвуфер в комнате .

Помните, в начале статьи я рассказывал про длину звуковых волн в области работы сабвуфера? — так вот дело в том, что на этих частотах длина волны может быть сравнима с размерами комнаты, и из-за этого происходит интерференция волн (наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление – в других.
— так вот дело в том, что на этих частотах длина волны может быть сравнима с размерами комнаты, и из-за этого происходит интерференция волн (наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление – в других.

Результат интерференции зависит от разности фаз накладывающихся волн взято с википендии.) т.е. при переотражении от стен будут создаваться участки в комнате с ослабленным звуком и участки с усиленным, причем усиливается/ослабляется не весь спектр частот, а определенные участки частот диапазона работы сабвуфера, и та красивая АЧХ, которую мы рисовали в программе нещадно уродуется, причем подъем возле стен будет на тех частотах, длина которых в 2 раза больше самой длинной из сторон комнаты, тогда как в середине комнаты наоборот будет ослабление, в стандартной комнате 5х4метра это частота 50 Гц (это самый сильный мод, так же менее выраженные моды будут для частот, длина которых в два раза больше высоты и ширины комнаты), звук становится гулкий и теряет свою структуру, поэтому выбирать местоположение сабвуфера необходимо очень тщательно и именно для того места, где вы будете сидеть обычно при прослушивании музыки. Также еще один момент, правда, он касается больше физиологии человеческого уха.

Дело в том, что человек имеет разную чувствительность внутреннего уха (которым мы в общем «слышим» ) и поэтому если взять динамик, который имеет линейную ( в указанном диапазоне она должна иметь обсалютную линейность (т.е.

на любой из частот громкость будет одинаковой но в жизни такого нет, к сожалению )( а не ту что указывают производители на колонках (они указывают ачх с возможным завалом по краям чах (добросовестные по уровню -3дб, не добросовестные могут указать и по уровню — 40 дБ (-3дб — это примерно в 2 раза тише, когда скажем -10 дБ это будет тихо относительно остального диапазона, а -40 так вообще слышно ничего не будет)))) АЧХ скажем от 20 Гц до 5000гц, За контрольные точки примем 40гц и 3000 Гц, и подадим синусиодный сигнал одинаковой амплитуды (напряжения), и что мы услышим?

— когда мы будем подавать сигнал на частоте 3000гц (средние частоты) после подадим сигнал на частоте 40 Гц, то 40 Гц будут слышны заметно тише, для справки скажу, что субъективно 20 Гц мы не услышим вообще, если он будет тише 100 дБ (децибел) а это уж совсем не тихо, на средних частотах при таком уровне мы постараемся скорей всего выключить как можно быстрее.

Также при увеличении громкости эта разница между чувствительностью на разных частотах немного выравнивается. Много вопросов также звучит на счет того куда динамик дожен быть направленю.

Тут может быть только 1 вариант — как нравится, т.е.

несуществует оптимального решения для всех случаев жизни . динамик может бытьт напрвлен и в сторону комнаты , и в стотрону стены , и в пол и в потолок и т.п. . направляя динамик в в какую-то определенную сторону, мы можем использовать колмнату, как своеобразный эквалайзер и регулировать звучание.

Из всего я подробней остановлюсь только на на варианте направления динамика в пол .

возникают вопросы какую высоту ножек использовать ,и тут я опять бессилен — это все подбирается исключительно на слух, но обычно 5-10 см, но хочу заметить что очень сильные вибрации идут в пол и звенеть может всё, да и соседям тоже это думаю не в кайф, можно использовать между динамиком и полом какую либо другую рассеивающую поверхность , но она должна быть очень жесткой например 5 см пластина гранита или 6-7 см пластина из деревянного массива или склеенной фанеры . т.е. зазор между пластиной и полом не важен, можно 1-2 см, или сколько угодно, а регулируется только зазор между динамиким и этой пластиной. При ориентировании на стену действуют теже правила, однако смысла не вижу в этом, понятное дело если ориентирование на стену не является элементом поиска правильного местоположения сабвуфера (когга расстояние до стен более 50см ) Также вопросы задаются на счет отнотильного положения динамика и фазоинфетора — к сожалению тут аналогично предыдущему — можно динамик направить например вниз, а фазик в сторону комнаты , не рекомендую направлять фазик в пол .т.к.

измениться его настройка . Статья еще не полностью готова, будет дополняться, и редактироваться, по своим замечаниям и предложениям обращайтесь на форум, ник Gorilin Удачи в Ваших начинаниях ! мой саб Обсуждение

Бабушка, зачем тебе такой большой сабвуфер?

Также для сабвуфера нужен индивидуальный корпус, и вот почему.

Частота 50 Гц волне длиной 7 метров, 20 Гц — 17 метров.

Произвести волну такой длины может лишь довольно большой объект.

Например, струна контрабаса в длину 42 дюйма (106 см), струна современной бас-гитары — 34 дюйма (86 см). Для достоверного воспроизведения звука этих струн диаметр динамика должен быть идентичен по размеру. Разумеется, в бытовых колонках такое сложно себе представить. Хотя в исследовательских целях подобные агрегаты создавались.

Хотя в исследовательских целях подобные агрегаты создавались. К примеру, — один из самых больших динамиков, когда-либо изготовленных человеком.

Он имел 63 дюйма (около 160 см) в диаметре и умел воспроизводить частоты от 8 Гц! Интересно также, что один из самых крупных сабвуферов для автомобилей, , оснащен диффузором диаметром ровно 34 дюйма, то есть как раз размером с мензуру бас-гитары.Слушатели отмечают, что с увеличением размера диффузора несколько теряется детальность и динамика на быстрых партиях, поскольку большой мембране нужно время для колебания, но при этом сам бас звучит более натурально. Из этого можно сделать вывод: любителям танцевальной электроники ни к чему гнаться за гигантскими динамиками, а вот почитателям классики и джаза они как раз понравятся за возможность наиболее точно воспроизвести оттенки звучания акустических инструментов.Первые сабвуферы появились в 70-е годы.

До этого была мода делать огромные колонки с большими басовыми динамиками, в итоге аудиосистема занимала половину комнаты. Благодаря сабвуферу появилась возможность делать небольшие колонки, сопровождая их всего одним басовым динамиком в отдельном корпусе. Такая система стала называться трифоник, ее обозначают как 2.1.Тем не менее, долгое время сабвуфер не был популярен из-за главного недостатка — частотного провала в диапазоне, где заканчивают играть колонки и начинает вваливать саб.

В лохматые годы достойный результат можно было найти лишь в дорогих аудиосистемах. Зато с появлением домашних кинотеатров и компьютерного аудио идея обрела вторую жизнь. Во всех системах вида 5.1, 7.1, 9.1 и т.

п. та самая цифра «1» после точки — и есть сабвуфер.Существует несколько типов конструкции саба:

  1. Закрытый ящик. Такие сабвуферы считаются «наиболее музыкальными», у них довольно деликатный и сдержанный бас, аккуратно расширяющий диапазон домашней аудиосистемы. Подойдет любителям классической музыки, джаза, спокойного рока, вдумчивой электроники и эмбиента. Пример: AUDIO PRO Addon C-SUB.
  1. Ящик с фазоинвертором. Фазоинвертор представляет собой отверстие с трубой, размеры которых рассчитаны так, чтобы входить в резонанс с динамиком на определенной частоте.

    Это повышает КПД прибора и еще больше расширяет его частотный диапазон. Такие сабы отличаются самым агрессивным звучанием, отлично подойдут для любителей танцевальной электроники, рока, просмотра кинофильмов. Кроме того, такая конструкция позволяет получить плотный низкий бас при небольшом размере динамика, так что это еще и самый распространенный вид сабов.

    Пример: Sony SA-CS9.

  1. Рупорный сабвуфер. Такие нужны для концертных площадок и больших залов: рупор позволяет как бы направленно выстрелить басовой волной на расстояние до нескольких десятков метров.

    Очень мощные, громоздкие и дорогие устройства.

  2. Бандпасс.

    В этом случае ящик делится на две камеры, а в перегородку монтируется динамик. Главное его свойство — естественный фильтр низких частот, что определило его популярность в прошлом, однако преимущество потеряло актуальность с появлением активных фильтров. Обладает высоким КПД и защищает динамик от внешних воздействий, в связи с чем получил некоторую популярность в автомобильной акустике.

  3. Пассивный излучатель.

    Если упростить, это фазоинвертор с диффузором вместо дырки. Представляет собой нечто среднее между закрытым ящиком и фазоинвертором — музыкальный и при этом быстрый бас, дает отличные результаты с небольшим динамиком и в небольшом объеме корпуса, часто встречается в хай-энд акустике.

Звучание сабвуфера также зависит от материала его диффузора. Многие признают, что бумажный диффузор звучит более мягко и музыкально, металлический или синтетический — более резко и упруго.

Композитный, например, кевларовый, часто применяется в автомобилях благодаря надежности и устойчивости к внешним воздействиям.Главное правило — чем больше комната, тем больше сабвуфер:

  1. Для небольшой спальни достаточно динамика размером 8 дюймов и мощности 100-125 ватт. Например, Yamaha NS-SW050.
  1. Для гостиной 4 на 6 метров: около 10 дюймов и 175-200 Вт усиления, к примеру, Jamo Sub 210.
  1. Для большой комнаты около 12 дюймов и от 200 Вт, например, Magnat Tempus SW 300A.

Некоторые меломаны предпочитают устанавливать сразу два сабвуфера. Это дает следующие преимущества:

  1. В комнате с одним сабом могут появиться мертвые точки, где баса почти не будет. Это происходит из-за взаимодействия комнаты с низкими частотами — возникают участки, где волны сталкиваются в противофазе. С двумя сабами такого не будет.
  2. В большой комнате два небольших саба могут дать более четкий и детальный бас, чем один большой, особенно, если нужно получить максимально быстрые и отзывчивые низкие частоты.
  3. Сабвуфер, установленный где-то сбоку от основных колонок, будет по-разному взаимодействовать с каждой из них, в итоге получится смещенное стереополе. Особенное значение это имеет в студийных условиях, там два сабвуфера — стандартная история.

— настоящий мастхэв для меломана-автомобилиста. Без него качественный звук в машине не получишь.

Сабы для авто, главным образом, делятся на активные — со встроенным усилителем, такие как Pioneer TS-WX300A, и пассивные, например, JBL Stage 1200B. Пассивные стоят дешевле, но нужно внимательно смотреть на его мощность и мощность усилителя. Некоторые кулибины изготавливают сабвуфер самостоятельно, покупая лишь сабвуферный динамик и толстую .Сегодня большинство музыки делается в домашних студиях и сводится на мониторах ближнего поля.

Эти мониторы де факто не воспроизводят низкие басовые частоты, поэтому для полноценного мониторинга к ним нужен сабвуфер. Хорошо здесь то, что можно совершенно спокойно использовать студийные мониторы и саб от разных производителей. Для студий выпускают специальные студийные сабы, которые воспроизводят очень точный и быстрый бас с максимально линейной АЧХ.

Критически важной для студии является акустическая обработка помещения, поскольку именно с низкими частотами возникают основные проблемы.

Также критично расположение сабвуфера — желательно, чтобы он был равноудален от мониторов.

Если такое расположение невозможно, используется два саба.Для тех, кто умеет держать в руках пилу и молоток, в продаже есть .

Их стоимость ниже готовых сабов, а смастерить ящик можно с помощью из Интернета.

Разумеется, нельзя забыть про усилитель — максимальная мощность динамика при этом должна в два раза превышать максимальную мощность усилителя. В остальном здесь открывается простор для творчества — можно сделать хоть суперсаб с рупорной конструкцией и несколькими динамиками. Есть простой лайфхак, позволяющий быстро найти оптимальное место для саба.

Нужно поставить его на кресло или диван, в котором будет сидеть слушатель, и походить по комнате, определив на слух позицию, где бас звучит наиболее громко, детально и глубоко. Это и будет искомой точкой. Стоит также запомнить:

  1. Лучше ставить саб рядом с несущей стеной — у нее больше масса, отражения от нее дадут больше баса. Если нужно, наоборот, получить более деликатный бас, тогда саб лучше разместить в глубине комнаты.
  2. Если сабвуфер оснащен фазоинвертором, тогда его желательно разместить не ближе чем в 20-30 сантиметрах от стены.
  3. Не нужно ставить на него предметы (хоть порой и очень хочется) — они будут прыгать на сабе и создавать лишние призвуки.
  4. Не стоит ставить саб рядом со шкафом, сервантом, окном, тонкой стеной — эти поверхности превратятся в резонирующую мембрану, которая будет добавлять в звучание грязь и бубнеж.

С точки зрения соседей, сабвуфер — это смесь отбойного молотка и военного оркестра, призывающего к мобилизации и военным действиям. Дело в том, что басовые волны очень длинные, поэтому остановить их может только нечто толстое и массивное.

Тонкие стены российских квартир для этих волн — все равно что листок бумаги для пули. Более того, если стена не несущая, она выступает еще и в роли мембраны, которая отлично улавливает низкочастотные вибрации и передает их всему каркасу дома, особенно в квартиры выше и ниже.

Часто это является главной причиной, по которой меломаны отказываются от сабвуфера.

К счастью, есть несколько эффективных способов подружить сабвуфер с квартирой:

  • Подставка. Саб, установленный на подставку, не будет передавать вибрации своего корпуса помещению. Это не только уменьшит агрессивность соседей, но и сделает сам звук сабвуфера лучше — будет меньше гудеть и бубнить.
  • Звукоизоляция. Здесь важно понимать, что звук — он как вода, если есть щель — будет течь. Каждую такую течь нужно устранить. В большинстве случаев будет достаточно залить розетки и любые дырки в комнате акустической пеной и сделать дверной порог, чтобы дверь в комнату закрывалась плотно. Даже такие простые и очевидные меры помогут серьезно снизить громкость звука, доносящегося из комнаты с акустической системой.
  • Басовые ловушки. Это уже более серьезный и дорогой шаг, но даже его несложно сделать подручными средствами. Принцип работы басовых ловушек очень прост: чем тяжелее — тем лучше. Басовые частоты можно задавить только большой массой, поэтому басовые ловушки делают из плотной (от 50 кг на кубометр), и расставляют по углам комнаты, ибо именно там накапливается бас. Подробнее о звукоизоляции и акустической обработке можно почитать .
  • Низкочастотные резонаторы. Прогрессивная техника для тех, кто умеет пользоваться калькулятором и напильником. Сюда относятся резонаторы Гельмгольца — по сути коробки или сосуды с отверстием, заточенные для поглощения определенной частоты, а также диафрагмальные поглотители, которые работают с более широким диапазоном частот.

Как правило, у сабвуфера есть несколько основных настроек:

  1. Частоты среза (кроссовер). Она позволяет выставить верхнюю границу звучания саба.

    Для этого нужно посмотреть в характеристики своей аудиосистемы и узнать ее нижнюю частоту. Если вдобавок в усилителе самой аудиосистемы есть регулировка среза нижних частот, тогда можно очень точно подружить сабвуфер и колонки.

    На компьютере можно программно срезать басы у колонок.

  2. Уровень громкости, чтобы регулировать количество баса. Должен примерно соответствовать уровню громкости основной акустической системы.

    Настроить можно на слух, постепенно прибавляя громкость саба до тех пор, пока его звучание не начнет преобладать, после чего уменьшить ее на одно деление.

  3. Регулировка фазового сдвига. Применяется, когда саб стоит далеко от колонок, и его звучание несколько запаздывает — в этом случае звук начинает как бы проседать из-за того, что волны входят не в резонанс, а в противофазу, ослабляя друг друга. Настройка фазового сдвига решит эту проблему.

    Иногда есть тумблер «поворот фазы» — нужен, если саб «дует» в сторону колонок.

Сабвуфер открывает целое измерение в музыке.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+